X-Trail und Hohlraumversiegelung

Wenn der rost schon schwarz ist dann hilft eh nur noch rausschneiden, was neues biegen und einschweissen. Ordentlich EP draufmachen vor und nach dem schweissen.

Wieso wird das extrem teuer mit dem Blech? Oder hast du nix zum selber schweissen undso?

Säureprimer..ja..da hatt ich die Tage schonmal woanders was zu geschrieben zu diesem Relikt der 70er Jahre. Kanns immer noch nicht glauben das jemand noch sowas elendiges benutzt.

Säureprimer heisst so weil er Säureaktiviert ist. In der Regel Phosphorsäure. Oh gut denkt man, das entrostet doch?
Klar, aber da die Säure im Primer drin ist bleibt sie da drin. Und Säure auf Blech erzeugt was? Rost. Genau wie Rostumwandler die zum Teil auch auf Phosphorsäurebasis arbeiten.

Also ganz grosse Baustelle in zwei Jahren oder so.

Das man EP nicht auf Rost macht ist logisch, Rost muss man halt entfernen. Leichter Restrost nach dem schleifen, kleinste Poren...naja okay, es funktioniert mit EP. Ist nicht superoptimal, aber wenn es mal garnicht anders geht dann isses halt so. Es hält dann aber trotzdem minimum 10 mal länger als mit vielen 1K-Produkten und 20 mal länger als mit Säureprimer.

Weiterhin ist Säureprimer ein 1K-Produkt, also ohne Härter. Das bedeutet es ist auch viel Wasserdurchlässiger als ein 2K-Produkt. Also schonmal für den Rostschutz eigentlich unbrauchbar.

Als Beispiel,
ein Kumpel der auch mal in meiner Halle eingemietet war hat in Wochenlanger Arbeit sein Blechle abgeschliffen. Dann mit 1K-Säureprimer gemacht. Dann das übliche, ein weiteres 1K-Superrostschutzprodukt druff, dann Unterbiodenschutz usw. Das volle Programm.
Der Wagen stand dann ein Jahr lang in der Halle. Trocken, belüftet, nicht im Regen undso. Nach diesem einen Jahr waren die Stellen die vorher einfach nur angerostet waren komplett durchgerostet so das man das Blech an einer Stlle mit dem Finger durchstossen konnte. Soviel zu Säureprimer.

Sorry, das ist echt Oldschool, aber nicht von der guten Sorte.

Naja das ein Lackierer das noch empfiehlt..der weiss warscheinlich das du dann in einem Jahr wiederkommst und dann gehts nur "och komisch, hätten sie das lieber gleich bei uns machen lassen"

Nenee, alles was mit Säure ist taugt pauschal schonmal garnix. Manches ist recht zäh und solide, aber das bedeutet dann auch nur das man den Rost noch später sieht weil das Zeug halt nicht sofort aufblüht und blasen wirft.

Das Nitrofest kannst du auch den EP draufmachen, ist aber wie du schon sagst relativ sinnlos. Seine eigentliche Funktion kann das Nitrofest dann ja nicht mehr erfüllen weils ja nicht direkt auf Blech ist. Aber vielleicht taubt es ja auch als einfacher Steinschlagschutz, vorausgesetzt es hat nicht die Neigung schnell abzuplatzen oder so. Ausserdem muss es eine hervorragende Haftung haben denn auf EP bekommt man nur dann die perfekte Haftung wenn man es Nass in Nass verarbeitet oder nochmal anschleift. Wobei anschleifen am Unterboden ja eher untypisch ist, würde zwar gehen mit einem Schleifpad aber es ist übertrieben.

EP braucht deutlich länger zum trocknen wie andere 2k-Materialien im Lackierbereich. Nass in Nass heisst da das man nach 2-6 Stunden eine zweite Schicht oder sonstiges aufträgt. Maximal 12 Stunden später. Je nachdem wie dick man aufträgt, mit Pinsel isses ja immer recht dick.

Wenn du einen Kompressor hast, dann lohnt sich die Anschaffung einer billigen Lackierpistole für solche Sachen. So eine dieser üblichen blauen für 35 Euro geht dafür schon, 1,3mm Düse. EP nebelt zum Glück nicht so extrem fein weils etwas dicker und schwerer ist. Damit biste am Unterboden Ruckzuck fertig, der Auftrag ist gleichmässig und es trocknet schneller weils nicht zu dick ist. Wenn du den Druck relativ niedrig einstellst nebelt es noch weniger, merkste wenn du den Druck mal runterstellst. Irgendwann fängt es eher an zu sprotzen und zu rotzen, dann wars zuu niedrig

Ich würde sagen, von einer Seite aus diese Kante öffnen, also die Radlaufkante aufbiegen das die gerade ist. Dann kommt man eigentlich schon ausreichend an den Radlauf von innen dran um da mit der Zopfbürste auf der Flex zu entrosten. Falls das Radkastenblech von innen auch so am rosten ist, dann entweder einfach mit der Flex einen Streifen entlang des Radlaufes raustrennen und neu einschweissen, oder es so lassen.

Der Haken ist das Fett. Da wirste mit erstmal alles wegmachen müssen so gut es geht und alles richtig entfetten, damit die Grundierung auch hält.
Und die Kante muss natürlich wieder mit dem hämmerchen zurückgebogen werden solang die Grundierung nicht hart ist, sonst platzt das ja wieder.
Und dann muss von aussen die Kante auch ein wenig lackiert werden weil das aufbiegen der Kante auch Spuren hinterlässt.

Alternativ kann man auf das aufbiegen der Kante aber auch ganz verzichten wenn man am Radkasten einfach gleich die Kante wegschneidet. Dann kommt man auch so überall gut dran.

Wichtig isses das du den Luftspalt gut abdichtest mit PU-Dichtmasse. Komplett auf ganzer Länge. Sonst haste bald wieder dasselbe Problem.