Posts by Medwed

Quote from hanseat

Es kommt auch immer auf den Zustand der Hohlräume an. Diesen Zustand sollte man erstmal feststellen, bevor man weitere Maßnahmen ergreift und sich für bestimmte Produkte entscheidet.

Es rostet gerade im Falz/ Spalt sehr gerne zuerst (Stichwort Spaltkorrosion). Und das sieht man nun gerade mit nem Endoskop nicht so richtig. Und jeden Falz aufmachen möchte ich auch nicht

Natürlich hat man als Hobbyschrauber nicht die Möglichkeiten wie die Profis. Aber dass MS-Fett oder PX-11 unter normalen Bedingungen nicht kriechen, ist längst widerlegt. Von den Profi-Tests mal abgesehen: Man findet Dutzende von Erfahrungsberichten, in denen das Gegenteil festgestellt wird.

Daß MS nicht kriecht habe ich nicht behauptet, es dauert nur mit Sicherheit länger.

Sieht man auf diesem Foto auch ganz gut, entstanden unter hochkorrosiven Bedingungen:

Was verstehst Du unter hochkorrosiven Bedingingen? Lochfraß, höhere Temperatur oder oxidierende Substanzen? Schlage vor, daß wir uns auf die am Auto auftretenden Faktoren beschränken. Bei vielen Rostschutztest werden einfach wichtige Details nicht angegeben, so daß man den Test nicht nachbauen kann. Und bei Korrosionsschutztests kann man viel "verkehrt" machen. Ach ja und der Salzsprühkammertest ist auch nicht für jede Fragestellung die Lösung.

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MfG, Hanseat

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Ich hab prinzipiell nix gegen MS. Aber MS alleine ist in vielen Fällen im Hobbybereich nicht die optimale Lösung.

Da wären viele Randbedingungen abzuklären:

-aktueller Zustand des Fahrzeuges
-wie soll das Fahrzeug nach der Behandlung beschaffen sein, erfolgt nur eine Konservierung oder soll eine Restaurierung gemacht werden?
-für welchen Zeitraum soll die Behandlung halten
-unter welchen Bedingungen soll das Fahrzeug dann genutzt werden?
-welche Arbeitsmöglichkeiten gibt es in der Werkstatt/ Hobbygarage?

Hallo,
also wenn Rost im Hohlraum ist, dann ist er auch zu 99,99 % im Falz. Und da braucht man erst mal etwas dünnflüssig/ extrem kriechfähiges-z.B. Fluid Film Nas. Und dann geht man mit etwas dickerem drüber. Solche Mehrschichtsysteme gibts auch bei anderen Anbietern.

Das MS unter Hobbybedingungen auch so gut kriecht glaub ich nicht. Und Werkstattbedingungen (Auto in Trockenkabine vorgewärmt, Fett heiß gemacht in Herrn Sanders Apperaturen, Druckluftpistole) hat nun mal nicht jeder. MS kriecht in 5 Jahren vielleicht auch überall hin-aber bis dahin kann es im Falz weiter rosten. MS finde ich schon nicht schlecht aber entweder beim Profi oder nach Vorbehandlung mit etwas dünnflüssigem.

Und ich setze oft noch vor dem Fluid Film Owatrol ein, damit ich an der Außenseite einen normalen Farbaufbau machen kann.

Lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Tests von Einzelkomponenten sind eben manchmal nur die halbe Wahrheit.

Gruß

EP ist zwar gut-würde ich aber hier nicht nehmen, weil es nicht in die Spalten kriecht. Etwas penetrierendes und gut kriechfähiges wäre hier besser.

Gruß

Hallo,
solche ähnlichen Stellen habe ich eigentlich nach oberflächlicher Entrostung mit CSD-Scheibe und Zahnarztfräser mit 2 x Owatrol behandelt. Dannach Owatrol CIP und dann 1-2 x Brantho 3 in 1. Seit 4 Jahren kein Rost mehr. Bei nem anderen Wagen hab ich dann noch mit FluidFilm + Permafilm weiter-gemacht. Da ist seit 3 Jahren Ruhe.

ALso wenn Du abschließend ne Hohlkonservierung z.B. mit FluidFilm machst dann schadet daß bestimmt nicht.

Nachteil der ganzen Geschichte: man braucht Zeit. Ich habs bei nem Winterfahrzeug gemacht-Gesamtdauer 7 Wochen.

Hallo,
Owatrol macht nur Sinn auf angerosteten Teilen. Es kriecht aber super in Spalten und Ecken.
Wenn aber noh keinen Rost gibt, dann empfehle ich z.B. Brantho 3 in 1
EP Grundierung ist natürlich Spitze-aber da Mußt Du vorher penibel entrosten.
Gutes gelingen.

Wenn Du es ganz fein machen willst, dann mit Owatrol einsprühen, am nächsten Tag CIP drüber und nach ner Woche mit Fluid-Film fluten. Dann ist Ruhe.
Ach so ist das neue Blech schon eingeschweißt? Dann kann man sich das Owatrol sparen. Auf dem Fluidfilm wird das kaum haften. Also wenn noch nicht geschweißt wurde, dann nach Möglichkeit vor dem Owatrol das FF penibel entfernen.

Ich lackiere aber schon ab und zu mal die vom Rost befallenen Stellen von außen (Radläufe und ähnliches). Und da hält auf Fluid Film keine mir bekannte Farbe. Und gerade auf Grund der hervorragenden Kriechfähigkeit von FF kriegt man es außen aus Ritzen und Spalten kaum raus. Ergo hält da auch keine Farbe. Und gerade in den Grenzbereichen Farbe/ FF kann es munter rosten.
Ich habe gerne Farbe im Außenbereich auf dem Auto, auch weil sich FF da schnell abwäscht. Daß von der Abschlußbehandlung mit FF etwas nach außen kriecht (insbesondere an den Wasserablauföffnungen), damit kann ich leben und das Zeug kann man auch gerade von ner lackierten Fläche gut abwischen.

Mit Owatrol die Falze versiegelt?
Nicht so direkt. Jedenfalls nach meinen Erfahrungen. Bei korrodierten Falzen (gerade wenn der Rost schon bei geöffnetem Falz von außen zu sehen ist) arbeite ich zuerst von innen und außen mit Owatrol. Das Zeug kriecht nämlich auch super. Dann im Außenbereich Owatrol CIP als Sperrschicht und dann ne beliebige Farbe. Ganz zum Schluß innen ordentlich Fluid Film. Wie schon oben angemerkt ist dann auch die Fettschmiererei außen nicht so groß. Und nach 5 Jahren gibts immer noch keinen neuen Rost.
Wenn Du erst mal das gut kriechfähige Fluid Film drauf hast, dann wird es schwierig irgendwelche Farben aufzubringen. Denn gerade aus irgendwelchen Ritzen kriegst Du das Zeug nur ganz schwer raus. Außerdem ist dann die Gefahr der Spaltkorrosion wieder trefflich erhöht.
Owatrol hat einen Nachteil-es braucht Zeit! Also Owatrol und dann Owatrol CIP drüber-ne Woche braucht das meistens, bis man drüber gehen kann. Also nix für ne Schnellreparatur. Deswegen wird es auch im gewerblichen Bereich (Werkstatt) nur selten eingesetzt.

Hallo,
Natronlauge geht häufig-dann mußt du die Federn aber längere Zeit in NaOH-Lösung einlegen. Ansonsten vielleicht auch Aceton oder Pinselreiniger. Es gibt schon so einige organische Chemikalien, die man ausprobierenn könnte-aber nicht für den Hausgebrauch.
Prinzipiell geht es bei 1K besser als bei 2K Beschichtungen.
Also mechanisch zu entfernen wäre für mich bei ner Feder die letzte Variante, weil da schleifst Du dich ja zu Tode. Sonst is ne CSD-Scheibe schon ne feine Sache.

Gutes Gelingen!

Morgen,
man kann auch owatrol-Öl nehmen (ist super kriechfähig) und dann mit Owatrol CIP drüber gehen. nach einer gewissen Wartezeit (mehrere Wochen) kann man mit Brantho oder anderen Farben drüber gehen.
Nur Fett amn der Stelle wäre mir zu dreckig, da sich dann wahrscheinlich dort eine schöne Schmutzkruste bildet.

Schönes Wochenende!

Also:
als Elektrochemiker mit eingen Jahren Berufserfahrung in der Korrosionforschung kann ich nur feststellen, elektronischen Korrosionsschutz gibt es nicht.

Es gibt elektrochemischen Korrosionsschutz. dabei werden z.B. 2 Metalle elektrisch miteinander kontaktiert. Ein Metall löst sich auf (Opferanode)-das andere Metall bildet die Katode und wird geschützt.
Opferanoden werden in Abhängigkeit vom zu schützenden Metall ausgewählt und sind z.B. Magnesium und Zink. Die Verzinkung auf der Rohkarosserie ist auch eine Opferanode. Wenn das Zink komplett aufgelöst ist gibt es auch keinen wirksamen katodischen Schutz mehr.

Eine Weiterentwicklung des katodischen Schutzes ist der Einsatz von Fremdstrom (wird auch als aktiver katodischer Korrosionsschutz (KKS)bezeichnet). Dabei wird mit einer dimensionsstabilen Anode gearbeitet und der fließende Strom "ersetzt" die Metallauflösung. Einsatz am Automobil ist mir nicht bekannt. Solche aktiven KKS-Systeme werden bei Pipelines, Stahlbetonbauten oder auch großen Tanks eingesetzt. Wenn der Strom aus ist, dann gibt es auch keien Korrosiosnschutz mehr.

Grundsätzlich brauchen wir für die hier betrachtete Korrosion immer Wasser (Salzlösung) als Medium. Das Wasser (Elektrolyt) schließt den Stromkreis (kann man sich auch mal aufmalen).Ohne das Wasser gibt es am Auto keine Korrosion (wenn ich mal die Hochtemperaturkorrosion am Auspuff außen vor lasse).

Was versteht man denn hier unter chemichem Korrosionsschutz?

Die Zn-Ionen müssen übrigens nicht direkt bis zur korrodierenden Stelle gelangen. Klar gibt es Aluminium-Ionen. Aluminium ist nicht so wahnsinnig stabil. Insbesondere gegen Chlorid (Tausalz) ist es relativ empfindlich. Dabei kommt es beim Chlorid zum Spezialfall der Lochfraßkorrosion, die viel gefährlicher als eine ebenmäßige Korrosion ist. Alu kann man sehr schön durch eine Verstärkung der vorhandenene dünnen Oxidschicht (Eloxierung) schützen.

Wenn es noch weitere Fragen gibt -dann los.

angenehmen Arbeitstag!

Hallo,
sicher ist der pH-Wert nur in wäßrigen Systemen definiert. Messen tut man auch in anderen Flüssigkeiten etwas - über den Sinn dieser Meßwerte läßt sich streiten. Ich gehe davon aus, daß die Angabe des pH-Wertes von Würth für den flüssigen Anstrichstoff gilt. Wenn die Farbe abgebunden ist kann das alles ganz anderes ausehen, wenn wieder Wasser dazu kommt.
Noch eine kleine Korrektur- Korrosion von Stahl wird im alkalischen Bereich auf keinen Fall beschleunigt - eher im Gegenteil. Der Stahl rostet im alkalischen deutlich weniger. Sonst würde auch keine Brücke aus Stahlbeton lange stehen bleiben.
Praktisch betrachtet würde ich aber auch keinen Bitumen-Unterbodenschutz einsetzen. Also verschiedene Branth-Produkte bzw. diverse Chassislacke sind schon ganz gut.
FluidFilm und nachfolgend Perma finde ich auch sehr gut. Diese Kombination würde ich aber eher einsetzen, wenn ich die Teile nicht total entlacken und neu grundieren würde.

Gruß und ein schönes Wochenende

Also bei einer Entrostung mit einer Säure kommt es zu einer Wasserstoffentwicklung. Dieser Wasserstoff kann beim Stahl (mal mehr mal weniger) in das Gitter eingelagert werden und führt dann möglicherweise zu frühzeitiger Korrosion. Wenn schon Säure, dann halte ich z.B. Phosporsäure für viel geeigneter, da hier Phosphatschichten auf dem Stahl gebildet werden, die einen guten Haftgrund für die Grundierung dastellen. Salzsäure bzw. Chloridionen (aus der Salzsäure) muß man super gründlich entfernen - sonst kommt es zu Lochfraßkorrosion und die ist viel gefährlicher als daß ebenmäßige Rosten.
Sicher ist die Anwendung von Säuren auch stark abhängig von der verwendeten Konzentration. Die in der Industrie eingesetzten Beizlösungen sind oft sehr genau an den jeweiligen Anwendungsfall angepaßt. Da wird oft lange probiert, um die richtige Konzentration und die optimale Behandlungsdauer zu ermitteln. Und gespült wird da fast immer mit entsalztem Wasser.
Ganz nebenbei komt es beim Strahlen von Metallteilen mehr oder weniger zu einer mechanischen Verfestigung der Oberfläche. Auch das hilft gegen den Rost.

So wem es zu akademisch war - einfach noch mal fragen.

MfG und eine geruhsame Nacht.

Hallo,
welcher Unterschied besteht zwischen BRANTHO KORRUX 3 in 1 Rostschutzfarbe schwarz 9005 und BRANTHO KORRUX 3 in 1 Rostschutzfarbe chassis-IC 105 bzw. IC 444? Bei den Chassis-Farben habe ich auch keine Angabe des Farbtons gefunden.
Welche der Farben ist am besten für die Radläufe und die Radkästen geeignet?

MfG

Hallo,
bei meinem 14 Jahre alten Schätzchen treten trotz einiger Investitionen im letzten Jahr schon wieder einige Schäden auf. Ich bitte die Gemeinde um ihre Meinung/ Hinweise.

1. Ölwanne: der von mir nach gründlichem entrosten im letzten Jahr aufgebrachte Anstrich war wahrscheinlich zu dick-jedenfalls blättert er massiv ab. Der Stahl ist leicht angerostet-Flugrost. Kann ich nach dem Entrosten mit der Bürste POR15 einsetzen? Nach meinen Recherchen ist das Zeug auch halbwegs thermisch beständig. Ich wollte gleich so ein POR15 Starterpäckchen nehmen, damit ich vorher ordentlich entrosten und entfetten kann. Wie lange muß de Wagen dannach stehen?

2. Radläufe: da muß meine Werkstatt noch mal ran. Die Radläufe wurden im letzten Jahr mittels Sandstrahlen entrostet, mit einer "gewöhnlichen" Grundierung behandelt und dann kam der Wagen zum Lackierer, wo die Kotflügel neu lackiert worden. Nach 4 Wochen kam dann noch auf die Radläufe Teroson Steinschlagschutz. An den Kanten rostet es schon wieder. Komischerweise vorn (Blech ungefalzt) und auch hinten (Blech gefalzt). Hinten haben die Jungs eventuell auch die Hohlraumkonservierung vergessen. Ich wollte der Werkstatt vorschlagen, daß sie mir im Rahmen der Gewährleistung die Radläufe noch einmal entrosten und eine Grundierung auftragen. Welche Grundierung sollte man da nehmen? Ich hätte da noch die original VW-Grundierung da. Über die Grundierung wollte ich dann Brantho Korrux machen (oder sollte man gleich das Brantho Korrux auf das Blech streichen?). Kann man das "normale" Brantho Korrux nehmen oder ist das nitrofeste Brantho Korrux besser? Dann noch Steinschlagschutz und eine Deckfarbe drüber. Was haltet ihr davon? Das ich die Hohlräume gleichzeitig innen noch machen muß ist mir schon klar.

3. Ich habe am Unterboden 2 Trägerprofile, die relativ große Öffnungen haben. Momentan schaut das alles noch sehr gut aus. Wie aber der Zustand in den hintersten Ecken der Träger ist kann ich nicht sagen. Die Träger sind mit Unterbodenschutzüberzogen. Sollte man da
irgendein Produkt prophylaktisch reinsprühen?

4. Das Mittelrohr meiner Auspuffanlage schaut etwas sehr rostig aus. Da wollte ich eigentlich grob entrosten und dann etwas drauf streichen. Welche Produkte sind da empfohlen? Aluminiumhaltige Farbe?

Viel Fragen und hoffentlich vile Tips.

Ein schönes Wochenende!!

MfG