Wie schnell muss neuer UBS nach Trockeneisstrahlen aufgebracht werden?

Sorry, wenn schon wieder ich antworte.
Bin scheinbar der einzige, der immer online ist.

Zu Deiner Frage: NEIN !!! NIEMALS NICHT !!! NEVER !
Durchs Trockeneis-Strahlen werden alle restlichen Beschichtungen abgetragen, durch Sandstrahlen wird das Metall aufgeraut.
Es wird sozusagen eine optimale Oberfläche für schnelles Rosten erzeugt.

Ich hatte meinen neuen alten Wagen vor ein paar Monaten in Wesseling zum Sandstrahlen, bin danach 80 km im Regen heim gefahren und habe dann zusätzlich noch die Sandstrahlreste mit Hochdruckreiniger ausgewaschen.
Alle gestrahlten Stellen hatten somit nach einem Tag bereits leichten Flugrost, was allerdings bei einer Beschichtung mit Brantho Korrux nichts ausmacht.

In Abhängigkeit davon, was Du als Beschichtung auf die gestahlen Stellen machen willst, muss da auf jeden Fall was drauf.
Bedenke, das viele Grundierungen Wasser ziehen und überhaupt nicht schützen.

Gruß
Frank

Hi,

ich würde mal genau unterscheiden. Mit Trockeneis wird nach meinem Verständnis UBS und Lack bis aufs Blech abgetragen (man korrigiere mich bitte). Das würde ich nur machen, wenn der Verdacht besteht, dass der UBS an vielen Stellen spröde und unterwandert ist. Sandstrahlen kommt dann nur für die rostigen Stellen in betracht. Niemals würde ich den ganzen Boden sandstrahlen lassen!
Erste Frage, muss der ganze Boden behandelt werden, oder erstmal nur der Bereich um die Reserveradwanne?
Wie Frank schon schrieb, wenn es mal blank ist, musst Du dran bleiben. Damit rumfahren oder Zeit lassen verschlimmert alles nur. Ich würde also, wenn Zeit und/oder Geld nicht reichen, versuchen die Fläche zu verkleinern bis es passt.

Ach ja, UBS gehört nicht auf das blanke Blech - erst Grundierung, dann Lack und dann, wenn es sein muss, UBS.

Grüße
Wolf

Ich würd folgendermaßen Vorgehn:
1) Trockeneisstrahlen
2) Rostige Stellen Sandstrahlen (oder Mechanisch Entrosten und danach mit Owatrol behandeln)
3) Grundieren (z.B. mit Brantho Korrux 3in1, Nitrofest, etc) vorher vielleicht noch die Falze mit Owatrol behandeln
4) Unterbodenschutz (und Hohlraumversiegelung)
Nach Schritt 3 könnte man das Auto an schönen Sommertagen durchaus bewegen, besser wäre es natürlich wenn du das Auto stehen lässt.

Ich dachte mir du hast die Möglichkeit dazu (steht im ersten Post). Solltest du das Trockeneisstrahlen und Sandstrahlen lassen würd ich folgendermaßen vorgehen:
1) Unterbodenschutz rund um die Roststellen entfernen
2) Rostige Stellen mechanisch entrosten
3) Entrostete Stellen und Falz mit Owatrol behandeln.
4) Mit Brantho Korrux Nitrofest grundieren
5) Unterbodenschutz aufs Brantho Korrux auftragen
6) Den Gesamten Unterboden mit Fluid Film liq. A einsprühen

Edit: Hab mich verlesen, dachte du willst das Trockeneisstrahlen auch lassen.
1) Unterboden Trockeneisstrahlen
2) Rostige Stellen mechanisch entrosten
3) Entrostete Stellen und Falz mit Owatrol behandeln.
4) Mit Brantho Korrux Nitrofest grundieren
5) Unterbodenschutz auftragen

Zitat von DerStuttgartBus

...

Je mehr ich darüber nachdenke um so sinniger erscheint es mir die mit Trockeneis strahlen zu lassen. Schafft einfach einen saubere Ausgangslage.

Ich habe gerade mal ein bischen bei den Trockeneisreinigungs-Anbietern für den KFZ-Bereich geschaut. Das ist wirklich beeindruckend und wohl auch schonend einsetzbar (man "kann" UBS und Lack entfernen, kann es aber auch auf lose oder nachträglich aufgebrachte UBS-Schichten beschränken).
Wäre wirklich eine Alternative damit erstmal alles säubern zu lassen. Dann kannst Du Dir die Roststellen mechanisch vornehmen und, falls sandstrahlen nicht möglich, mit Fertan o.ä. behandeln.
Hast Du mal nach einem Preis für die Trockeneisreinigung gefragt? Würde mich mal interessieren...

Wolf

Hier ein Video von meinem Patrol.
Auch dort wollte ich "nur" Trockeneis machen lassen und im Anschluss dann Sandstrahlen. War aber so rostig, dass wir aufs Trockeneisstrahlen fast komplett verzichteten.

Die Folgebehandlung war dann ungefähr so, wie von Dreisiem beschrieben.
Ich habe Owatrol mangels Masse allerdings weitgehend durch Leinölfirniss-Terpentinersatz ersetzt - nicht unbedingt eine weise Entscheidung. Owatrol kriecht eine Kannte besser.

Sieht dann jetzt so aus
[Blockierte Grafik: http://www.afripix.de/Kram/Gruen.jpg]

Aber der Teufel sitzt im Detail
[Blockierte Grafik: http://www.afripix.de/Kram/Kugel1.jpg]

Nun ja, wenn Du so ungünstige Ausgangsbedingungen hast....
Also erstmal im Baumarkt 2 kleine Auffahrrampen kaufen
Dann zum Waschbär oder einer sonstigen Selbst-Autowaschanlage (die haben ordentliche Hochdruckreiniger)
Auto mittels der Rampen von unten wirklich GRÜNDLICH reinigen, also alte Klamotten anziehen und sich dann in der Sonne trocknen (das Wetter ist momentan auf Deiner Seite) hier mindestens 10 Euro ausgeben (bei uns gibts es da Münz-Automaten)
Wenn ich Deine Bilder so ansehe, ist wirklich keine große Katastrophe zu erwarten.
Wenn Du auf Sprühdosen angewiesen bist und auch keine Schrauberwerkstatt mit Mietkompressor aufsuchen willst, käme zur Lösung vom K-Depot noch die Version mit Fluidfilm ASR (Sprühdose) und später einem anderen Wachsprodukt als Unterbodenschutz. In Ebay gibt es momentan von Hammerite Wachs-Unterbodenschutz für kleines Geld im 18er Pack. Die Hohlraumversiegelung in Sprühdosen von Hammerite ist nicht so dolle, kriecht nicht.

Dann ist Deine Anfangsidee mit Trockeneis und Sandstrahlen aber wirklich auf ein Minimum zusammengeschrumpft

PS: Was ich oben mache? Achse zerlegen, alles abschleifen, Phosphorsäure, 6xPOR15 streichen, zusammenbauen

Ich würde es ja gerne Sandstrahen, aber dann müsste ich die Vorderachse ausbauen.

Nur Owatrol geht nicht, du musst den Rost vorher sogut es geht mechanisch entfernen.
1: Den Unterboden um die Roststellen entfernen
2:Mechanisch sogut es geht entrosten
3: Mit Owatrol behandeln
4: Brantho Kurrox Nitrofest
5: neuer Unterbodenschutz
6: gesamten Unterboden mit Fluid Film liq. A einsprühen oder Pinseln (würd mal ca. 2l schätzen)
7: Hohlräume wenn kein Kompressor/Werkzeug vorhanden ist mit Fluid Film AS-R (8-12Dosen) behandeln sonst mit einem anderen Fluid Film Produkt z.B. eine dünne Schicht liq. A und danach AR oder NAS

Handdrahtbürste halte ich für zuwenig, ich würde hier zum "Negerkeks" greifen.

Fluid Film penetriert & plastifiziert den alten UBS, weicht ihn also auf lässt ihn aufquellen (Haarrisse werden geschlossen) und unterkriecht vorhandene Feuchtigkeit. Der Unterboden wird dadruch etwas schmierig, was mich persönlich nicht stört

Na, endlich mal wieder ein Thema, was mehr als ein oder zwei Beiträge hat

Mit Owatrol hast Du schon Recht, Restrost wird benötigt.
Ich denke Dreisiem meinte Schalen- und Blattrost, hast Du aber nur wenig an Deinem Auto, wenn ich richtig gesehen habe.
Du hast ein paar kleine UBS-Ablösungen, die müssen natürlich weg.
Wenn Du keinen Kompressor hast, fallen auch Fluidfilm-A und Permafilm etc. aus, und vom Pinseln halte ich gar nichts. Gerade versteckte Ecken erreichst Du nicht, auch wenn das Zeugs gut kriecht.

Mach nun erstmal eine richtig gute Bodenwäsche, entferne den losen UBS, wo er Dir gerade ins Auge springt (es gibt gerade bei Aldi-Süd einen Bohmaschinenaufsatz, nennt sich Agresso, sehr gut geeigent. Wenns nicht anders geht, halt mit einem Spachtel, Schraubenzieher und Drahtbürste), dann mach nochmal ein paar Bilder von den interessanten Stellen und dann schaun mer nochmal.

Brantho-Korrux und Owatrol: nein, nicht ALLES mit Brantho. Wenn an einigen Stellen schon Wachs sein sollte, wirkt dort auch kein Owatrol. Wenn Dein ganzer UBS aus Bitumen oder Kautschuk besteht, kannst Du alles mit Owatrol satt einsprühen. Chemisch sehr verwand, auch wenn nicht so kriechfähig, ist eine Mischung aus Leinölfirniss und Terpentinersatz (60:40). Das dann in einen guten Blumensprüher (nimm GLORIA aus dem Baumarkt, die sind stabil) aber keinen Drucksprüher zum Pumpen (bauen zu wenig Druck auf, die "Handquetschen" sind besser). Das wäre eine günstige und brauchbare Variante.

Hast recht in den Ecken wird’s mit Pinseln etwas schwierig. Aber große Flächen kann man meiner Meinung nach ruhig Pinseln, in den Ecken ist AS-R mit Sicherheit besser.
Bei den Bildern 002_Holm, 017_Holm, 003 Hitzeblech und 010_Hitzeblech würd ich zu etwas stärkerem als die Handdrahtbürste greifen. Ja Owatrol braucht Restrost, aber ich entferne den Rost lieber sogut wie möglich und benutze erst danach Owatrol (die Stellen ohne Rost an denen Owatrol ist einfach abwischen bevor es trocknet).

Brantho Kurrox ist eine Grundierung, die gehört auf Blech, (Rest)Rost und Owatrol aber nicht auf UBS. Den Unterboden entweder mit Fluidfilm oder wie stobi_de erwähnt hat mit Owatrol einsprühen.