Radläufe radhaus, normal lackieren?

  • Hallo Leute
    Sorry wenn ich hier viellcith eine etwas doofe Frage stelle:
    kann man das radhaus (also einfach die bleche, die über dem rad sind) nach dem abschleifen und spachteln oder schweissen normal lackieren und dann ggf. einen steinschlagschutz drauf oder wie macht man das normalerweise?
    Ich habe einen elastisch bleibenden 1K Rostschutzlack hier in Wagenfarbe, den ich dann draufmachen würde.
    Ich bin froh um schnelle Antwort, da ich das übermorgen machen werde und mir noch was kaufen kann und spätestens Dienstags verarbeiten.
    Ausrüstung zum Spritzen hab ich jetzt nicht.


    Ich frag vorallem, da ich weiss, dass man ja den Unterboden anders macht, weshalb denn eigentlich?
    Lg Zorry

  • Du meinst den Radkasten?
    Oder meinst du aussen den Radlauf?


    Egal wo, hol dir eine ZOPFbürste für die Flex, eine mit verdrehten Borstenzöpfen weil einem da nicht gleich die Borsten um die Ohren fliegen. Da bekommt man schnell nen Vollbart. Keine TOPFbürste. 10-15 Euro im Lackversand.


    Besorg dir 5 Softpads zum schleifen, Körnung fine. 1-1,50 euro im Lackversand


    Dann noch 2k EP-Grundierung mit Hörter und EP-Verdünnung im Set. 15-20 Euro im Lackversand.


    Dann noch PU Dicht-Klebemasse in der Kartusche zum abdichten falls nötig. 5 Euro im Lackversand.


    In dieser Reihenfolge anwenden. Fertig.


    Eine Dose Silikonentferner zum entfetten ist auch hilfreich, 5 euro.


    Wieso im Radkasten spachteln? Zieht Feuchtigkeit und macht Rost. Aussen vorm lackieren ist okay, geht nicht anders wenns uneben ist oder geschweisst. Das macht man erst wenn 2k EP-Grundierung drauf ist.
    Auf 1k hält Spachtel nicht richtig.


    Wenn du schweissen musst. Bürst es blank dann siehst du wie weit der Rost geht. Mach weiträumig blank dann schneid das rostige raus. Bieg ein Blech so passend es nur geht. Immer wieder dranhalten, es sollte ohne Luftspalt draufpassen. Es muss nicht auf Stoss, ein Blech drüberschweissen geht wenn man was beachtet.


    Wenn das Blech genau passt, dann halt es dran, zeichne mit Edding drumherum. Dann hast du die Kontur des neues Bleches aufm alten Blech gezeichnet.


    Misch den EP mit Härter, Mischverhältnis steht auf den Dosen. Mach eine kleine Menge. Dann pinselst du das alte Blech innerhalb des mit Edding angezeichneten Bereiches, lass 5-10 mm zum eddingstrich frei. Das neue Blech pinselst du von der Rückseite an und lässt den Rand knapp frei, so 5mm. So stört der EP nicht beim schweissen. Falls du Blech aus einem alten lackierten Karosserieblech schneidest, dann schleif den Rand etwas frei, wegen besser schweissen. Nimm kein verzinktes Blech aus dem Baumarkt, das ist nur Dekoblech und nicht normal schweissbar weil es hauptsächlich aus Zink besteht.


    Wenn nach zwei bis drei Stunden trocken, dann anschweissen. Dann den Rest vom EP draufpinseln und noch schön in den kleinen Spalt zwischen den Blechen drücken.


    Wenn trocken, dann den Luftspalt mit der PU-Dichtmasse abdichten. Vielleicht noch hauchdünn mit Pinsel auf dem Blech verteilen. Dient als Steinschlagschutz.


    Dann Unterbodenschutz drauf.


    Lass dir keine 1k Grundierung ohne Härter andrehen. Kein Sprühdosenkrempel, kein Rostumwandler, kein Wundermittel, kein Hammerit. Und Härter oder Klarlack ist nicht irgendwo schon irgendwie "mit drin".


    Kauf im Lackhandel und nicht im Baumarkt.
    Z.b. bei Autolackcenter Hannover, PS Autolack, Safonov, oder eben einem der vielen Händler. Alles bei einem spart Versandkosten.


    Wenn du was gutes tun willst, besorg dir eine Handvoll Sprühdosen FluidFilm zum Hohlraumversiegeln. Wenn du weisst wie du KORREKT an die Hohlräume das Fahrzeugs kommst. Durch ein paar Ablauflöcher der Holme oder Türen zu sprühen ist zwar nett...aber mehr nicht. Innenverkleidungen abbauen und Teppich hochnehmen ist besser. Dann wundert man sich wieviele Zugänge es allein in Kofferräumen gibt.

  • "Misch den EP mit Härter, Mischverhältnis steht auf den Dosen. Mach eine kleine Menge. Dann pinselst du das alte Blech innerhalb des mit Edding angezeichneten Bereiches, lass 5-10 mm zum eddingstrich frei. Das neue Blech pinselst du von der Rückseite an und lässt den Rand knapp frei, so 5mm. So stört der EP nicht beim schweissen."
    -> Nimm kein EP, sondern Zinklamellenspray: Hat überragenden Korrosionsschutz, ist mit der Sprühdose (jaa... 1K blalba) schnell drauf, in 1 h trocken und vor allen: problemlos überschweisbar.


    "Dann den Rest vom EP draufpinseln und noch schön in den kleinen Spalt zwischen den Blechen drücken."
    -> passt


    "Wieso im Radkasten spachteln? Zieht Feuchtigkeit und macht Rost."
    -> 2K Epoxy-Spachtel (aus dem Bootsbau) ist absolut diffusionsdicht (zieht kein Wasser) und haftet auch auf 1K -Materialien.

  • An dem auto wurde grossflächig überspachtelt mit füllspachtel wahrscheinlich polyesterbasiert.
    Wie bringt man das spachtelzeugs weg?
    Geht das nit trockeneisstrahlen weg?


    Und wenn ich die radkästen dann von innen konserviere mit fluid film ists ja eich egal wenn aussen noch das polyester zeug ist, was meint ihr? Meine idee so: das polyestergespachtel hält dann die rostige schicht zusamme.. Oder so..
    Noch dazu: es ist ein altes auto, das überrascht das es die plakette hat mit allen rostlöchern das es hat. Es sollte so zwischen 4-20jahre noch halten vor dem verschrotten..
    Also ich denk es könnte noch 20jahre halten aber obs noch durchkommt ist die frage.
    Citroën C35 bj 87

  • Dickere Spachtelschichten werden durch TE-Strahlen nicht beseitigt (nur Farbschichten).
    Hier hilft entweder Sandstrahlen (des zerlegten Autos) oder Abschleifen, z,b. mit Negerkeks.


    Radkästen werden NICHT mit Fluidfilm konserviert, da es weggewaschen wird.


    Wenn Du einen Spachtelbomber fahren willst - warum dann den enormen Aufwand?
    Dick Bitumen-Unterbodenschutz drauf - viel hilft viel ! - und Du hast den Wagen gleich noch tiefergelegt.... :)

  • Hi
    Weiss nicht, ev hab ich n durcheinander. mit radkasten meinte ich diesesmal ein kasten/ Hohlraum neben/über dem rad. naja ev heissts ja anders. Meine einfach dann innen Fluid film und aussen ist eben der polyesterspachtel. wenn nun also der FLUID fILM von innen drankommt, kann ich ja einfach aussen den polyesterspachtel lassen?


    echt meinst du das Bitumen zeugs hilft was? Ich kann das zeug so abziehen vom rost. Wollt eigentlich nachher was anderes draufmachen.


    also den spachtelbomber hat der Vorbesitzer verursacht. aber nicht mit 2k EP Grundierung. weshalb es auch untendran auch wieder rostet.
    ich würds gerne richtig machen, aber ja du hast recht. Es ist ein enormer Aufwand. wär cool, wenn ich was mach, wenns es dann noch 20 Jahre hält.


    Das Auto ist überall gespachtelt. Und ja deshalb find ichs witzig, weil bei einem blech ist eben oben und unten Polyestspachtel und dazwischen wahrscheinlich das rostige blech :-DD

  • Also nochmal von vorn.


    Der Radkasten ist das was man von aussen erstmal so nicht groß sieht. Das ist der Bereich wo der Reifen drin ist und wo ab Werk für gewöhnlich Unterbodenschutz usw. drauf ist.


    Der Radlauf ist aussen. Das ist die Kante die das Rad aussen abdeckt, sie ist Teil der Kotflügels (Vorderräder) bzw. des Seitenteils (Hinterräder). Sie ist in eins, also ein Teil, mit dem Kotflügel bzw dem Seitenteil. Also ist es auch in Wagenfarbe lackiert.


    So, in einem Radkasten spachtelt man für gewöhnlich nicht. Großvater hat das früher vielleicht gemacht weil man sich dachte das der vorhandene Rost dann nicht so schnell wieder "durchkommt". Anschliessend hat man ne große Menge Bauerndumm (Unterbodenschutz) draufgehauen damit der TÜV das nicht gleich sieht. Daran erkennt man schon das nicht alles was Opa früher schon gemacht hat auch wirklich gut war. Denn was man früher so bearbeitet hat ist einem nach einer Weile einfach so komplett abgefallen. Aber okay, manche machen das auch heute noch so.


    Wie schon gesagt, Rost schneidet man aus und schweißt ein Blech dahinter, drauf oder rein. Alles wie oben beschrieben.


    Im Radkasten brauchst du dann auch nicht erneut spachteln. Es sei denn du willst schnell wieder neuen Rost. Da nutzt dir auch ein zinklamellenspray nix. Denn darauf kannst du nicht spachteln weil es ein 1K-Material ist, also etwas ohne Härter. Der Spachtel zieht das einfach hoch, löst es an, und dann wird dat nix. Man kann nur auf 2k-Untergründen spachteln, also 2k-Grundierung, 2k-Füller, 2k-Lack usw. Ich mein, klar, man kann sicher auch auf Zinklamellenspray spachteln, selbstverständlich. Ist nur halt höchst sinnlos. Abgesehen von dem Sinn wieso man IN einem Radkasten spachteln sollte. Wird ja nacher nicht lackiert so das man eine schöne Fläche benötigt die gut ausschaut. Es soll ja nur Zweckmässig sein.


    Das Fluidfilm kommt dann natürlich nicht IN den Radkasten von der Seite wo das Rad ist. Wie Gonzo sagte macht das ja keinen Sinn weil das Regenwasser es ja gleich wieder wegspült. Wie ich schon erwähnte muss das Fluidfilm in die HOHLRÄUME, auch der Radkasten hat Hohlräume, man sieht die nicht so von aussen, aber die sind da. Dazu muss man vom Innenraum aus gucken. Da sind überall furchtbar viele große Öffnungen. Im Kofferraum wenn man die ganzen Seitenverkleidungen und Teppich usw mal entfernt. Auch vorn unter dem Teppich sind viele Öffnungen in den Schwellern (Einstiege) drin durch die man Versiegelung macht.


    Wenn du so weiterarbeiten willst wie bereits an deinem Auto gearbeitet wurde, mit viel spachtel auf Rost...kannste natürlich machen. Aber ich denke dann wird hier auch kaum einer seine Zeit opfern um dir dabei zu helfen. Weil es eben so sinnlos ist.

  • hallo michaelz
    Merci für die beschreibung.
    Nee natürlich möchte ich das nicht so weitermachen- deshalb frag ich ja.
    Ja ich möcht das gerne entfernen soviel wie möglich und den rost abschleifen.
    Schweissen kann ich jetzt noch nicht selber und so auf die schnelle werd ichs auch nicht lernen. Ja weil wenn, dann würd ichs gerne richtig machen. Das auto wurdd z.t. schon gescheisst und da rostets jetzt auch wieder.
    An den blechen hab ich jetzt mit glasfasermatte und epoxidharz die löcher zugemacht. Keine grossflächige.
    Achja was man dazu noch sagen muss: das auto ist ein oldtimer kastenwagen Wohnmobil aber nicht als oldtimer zugelassen, da nicht original. Also alle 2 jahre zeigen. Tatsächlich ist er frisch zugelassen und zugespachtelt auch im radkasten so wie dus beschrieben hast.
    Es ist so er hat viel rost und es muss eben einfach zweckmässig sein und ich hab jetzt schon ziemlich
    Sobald ich die ganze Motorhaube wieder zusammengesetzt habe und er wieder läuft kann ich die löcher unter dem auto schweissen lassen. Das eine im radkasten sieht so aus als wäre das auch ein träger.
    Kann dann auch in eine werkstatt eines bekannten das auto heben und den unterboden eisstrahlen und da unterm auto schleifen usw.
    Aber jetzt noch ne frage: du schreibst ja spachteln nicht auf 1k aus den oben genannten gründen. Wie ist es denn bei epoxidharz spachtel? Weil eig. Ists ja egal wenn der untergrund angelöst wird weil epoxid ist ja nicht wasserziehend und darf aufs metall...
    Übrigens hab ich mich schon gründlich informiert und viel gelesen, aber es geht ja auch einfach drum, dass es gemacht ist und der rost weg ist, nicht wiederkommt bzw man es kontrollieren kann und man damit fahren kann. Also zweckmässig.
    Und wie gesagt schweissen kann ich nicht und es sind 1000kleine stellen. Nur die wichtigsten also zb träger geh ich dann professionell schweissen lassen.
    Und ja hab mich eben auch gefragt ob ich z.t. auch mit epoxidspachtel spachteln soll damit mans nicht sieht wegen dem tüv. Find ich zwar kacke weil ich nicht wieder alles wegmachen will webns rostet.


    Also wegen dem spachtel zeugs hab ich ja nur gefragt weil ichs eh nicht schaffe alles zu entfernen (es ist viel) und ja der aufwand lohnt sich echt nicht weil irgendwann komm ich vlt einfach nicht mehr durch. Also lieber so lassen, wie er jetzg zugelassen ist. Drum hab ich mir auch schon die frage gestellt ob man den rost hinter dem spachtel irgendwie mit fett oder öl konservieren könnte, aber da kommt man wohl nicht hin. Ausser eben in den hohlräumen. Drum hab ich oben mal gefragt, ob es sich wohl lohnt das zeig aussen zu entfernen, oder man den rost an den stellen von innen in den hohlräumen mit fluid film und fett genügend konservieren könnte. Oder rostet dann das metall von aussen weiter?


    Ja du siehst, das ist ne rostlaube. Aber wie gesagt, er ist zugelassen. Von unten weiss ich den schaden noch nicht genau, werd ich dann in der werkstatt auf dem lift nach dem eisstrahoen genauer sehen. Ich denk mal, wenn er zugelassen ist, wirds wohl noch ok sein, also noch möglich abzuschleifen und zu konservieren. Ev. Löcher in den trägern kann ich ja dann schweissen laßen. Dann alles gut konservieren, Tipps?
    Und den rest, kleinere und unzugängliche Stellen vorne im motorraum etc hab ich jetzt z.t. mit leinölfirnis/terpentinersatz 1:1 genetzt und mit 1k überstrichen.
    Weil wie gesagt alles kann ich auch nicht machen, und es lohnt sich nicht.
    Mein ziel ist, dass ich es noch einige jahre fahren kann, solange wie möglich. Die vorbesitzer waren schon überrascht, dass er überhaupt noch zugelassen wurde..
    Lg zorry

  • Achja wegen der lackierfrage:
    Bei uns im malerladen gibts z.b. ne grundierung 1k die kann mit allem überarbeitet werden, die ist aber mit phosphorsäure, weshalb ich sie nicht nehmen wollte.
    Was hälst du davon? Hier gibts ne lackiererei die das standartmässig benutzt.
    2k epoxy gibts da schon auch, die malerin meinte aber es sei so dünn, dass man es fast nicht rollen oder streichen kann.
    Auch hab ich oft gelesen, dass es eben nicht so fehlertolerant ist.
    Es hat bei mir jeweils schon noch so restkrater, da wo der rost fest war. Und da nehm ich dann z.t. phosphorsäure.
    Oder je nachdem auch öl/terpentinersatz 1:1 und dann mit 1k drüber.


    Edit: also was wäre wohl das beste vorgehen bei restkrater? Eher die 1k universalgrundierung mit phosphorsäure oder eher die 2k epoxy grundierung?


    Achja wegen der frage weshalb spachteln, da ists jeweils so, dass es hald ganz kleine löcher hat, die man überspachteln könnte.


    Klar wär wohl besser schweissen aber wenn man das alles schweissen müßte, könnte man gleich ein neues auto draus machen.
    Mein nachbar, der spengler meinte, wenn ich da schweisse fliegt mir das auto um die ohren wegen dem ganzen brennbaren material.
    Deshalb kleb ich jetzt einige schöne neue bleche auf die blank geschliffenen und epoxidharz mit glasgasermatte zugemachten stellen von innen im radkasten.


    Naja und jedesmal wenn er mich sieht am auto arbeiten, meint er so, dass ich zuviel zeit investiere..
    Ich denke mal, daß das was ich so mache schon ok ist und einige jahre hält..
    Lg zorry
    Sorry den langen text

  • Also mal ganz klar, das hier benötigst du
    http://www.autolackcenter.de/p…t-haerter-125-kg-set.html


    und EP-Verdünnung
    http://www.autolackcenter.de/a…er-epoxy-verduennung.html



    und Klebedichtmasse


    http://www.autolackcenter.de/s…lebe-und-dichtmasse2.html



    Ich trau mich nicht zu fragen wie du die Bleche einklebst...mit Silikon oder Acryl? Super Rostverstärker.



    Also,


    Blank machen so gut es geht.



    Ein bissel EP anmischen, soviel du grad halt brauchst. Die EP-Dose richtig lang umrühren, der EP ist dick und zäh, obendrauf schwimmt nur Lösemittel undso. Schütteln reicht nicht. Untendrin in der Dose ist es wie Lehm.



    Löcher bis meinetwegen 5-8mm...gute Frage, zur Not halt mit der PU-Dichtklebemasse zuschmieren. Die dient gleichzeitig auch als einfacher Steinschlagschutz. Wenn es Dutzende dieser Löcher nebeneinander sind, dann hilft natürlich nur ein neues Blech.



    Die Klebedichtmasse dient auch zum abdichten von Kanten usw. Man benutzt welche auf Polyurethanbasis, die hat eine hohe Klebekraft. Es gibt auch MS-Polymermasse, die ist an sich schon besser, aber die Klebekraft ist gering und die Masse ist deutlich dünnflüssiger und kann einem schonmal einfach so wieder runterfallen bevor sie trocken ist.



    Auch wenn es eine Rostlaube ist, man muss ja nicht mutwillig den Rost noch verstärken.

  • michaelz schrieb:


    Hast du mal das technische Datenblatt angeschaut von deinem empfohlenen Grundierfüller?
    Das ist nur für professionelle Anwendungen bestimmt, die Schichtdicken und die Wartezeiten zwischen dem Auftragen müssen genau eingehalten werden. Man sollte das nur Spritzen laut Hersteller. Wenn man streicht kann man das alles nicht mehr einhalten.
    Es gibt schon auch 2kEp Grundierung die man streichen kann.




    Nee ich habs mit Polyflex 466 angeklebt, das ist auf MS-Polymer Basis. Konnte leider das technische Datenblatt nicht runterladen, deshalb echt das einzige Produkt, das ich verwende, von dem ich nicht genau Bescheid weiss, aber es ist auch für Automotive zugelassen. Es ist aber nicht so dünnflüssig wie du schreibst.
    Achja übrigens hab ich auch noch nieten gegeben. Aber ich glaub nicht, dass ich das öfters machen werde, weil irgendwie ist mir das zu aufwendig mit dem ganzen Blech anpassen etc. Ich wird wohl eher in Zukunft nur mit dem Epoxidkunstharz arbeiten. (Was nicht unter eine professionelle Restaurierung geht, was ich auch nicht vorhab.. man kanns nicht genug sagen)



    Achja und bezüglich Werkstätten und deren Produkten:
    Z.b. gibt's hier ne Firma, die Beliefert die Autowerkstätten. Und die haben irgendwie alles so das Zeugs im Angebot wie Brunox Epoxy usw..
    Und bezüglich mutwillig neuen Rost produzieren: haha Glaub mir, das muss ich nicht mehr, das hat mein Vorgänger schon zu genüge gemacht.



    Lg zorry


  • Was da an Löchern und Rostporen ist kann ich nicht sehen, da musst du halt so für dich selbst entscheiden. Auch Fotos täuschen ja oft, ist halt Ferndiagnose.


    Also der Unterschied zwischen EP-Grundierung und EP-Harz oder EP-Spachtel ist z.b. auch die Schichtdicke.


    Es vibriert am Blech. Was macht das Harz und der Spachtel? Rissig werden und abfallen. Was macht die Grundierung? Einfach mitvibrieren. Verstehste was ich mein?


    Den EP kannst du streichen. Natürlich steht auf der Dose und im Datenblatt wie man ihn spritzt. Das ist die Hauptanwendung. Das man ihn nur professionell verwenden soll ist logisch? Das steht auf jeder Dose die Lösemittel enthält. Das hat mit VOC-Vorschriften zu tun. Natürlich stehen Warte- und Trocknungszeiten drauf, man muss ja wissen wie man ihn verarbeiten kann. Das ist normal, das steht immer und überall drauf. Das muss so.


    Klar ist das für dich vielleicht verwirrend. Deswegen erklär ich es ja so gut es geht.

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