MB E-Klasse 210 und sein Rost Problem

Morgen!

Auch keine alten Beiträge in diesem Forum gelesen?!
Aber mache ich ja auch nie...

Ist schon erschreckend, dass ein Luxusauto nach 10 Jahren schon durchgerostet ist. An Deinem hat da aber wirklich niemand jemals Rostschutz gemacht?

Wenn Du erstmal Rost stoppen willst um dann später in Ruhe mal zu schweißen/reparieren, überall mit der Pistole Fluid Film A reinpusten. Rost wird dann erstmal zuverlässig gestoppt. Wenn Du erst einen klasse Rostschutz machst und später dann schweißen willst, ist das eher hinderlich, wenn sich Fett und Wachs entzünden. Auch Rostschutzgrundierung/Spachtelmasse hält nicht auf fettigem Untergrund, und wenn da mal Wachs in eine rostige Falz gelaufen ist, bekommst Du das so schnell nicht mehr raus (ist bei Fluidfilm allerdings nicht anders, also: alles sofort reparieren! :cool:)

Das Thema verzinken gab es schon oft, vor allem auch im Offroad-Forum, weil Geländewagen wegen der heftigen Nutzung besonders rostgefährdet sind und sich nasser Matsch in Winkeln und Ecken lange hält. Es hat sich herausgestellt, daß der Rahmen (den Du halt nicht hast) das Einzige ist, was so eine Verzinkung rel. schadfrei übersteht. Türen, Hauben etc. verziehen sich, wenn Du Pech hast, recht heftig.

Nach dem Schweißen/Reparieren halt die hier etwa 12000 mal erwähnten üblichen Verdächtigen einsetzen!

Gruß
Frank

Hast PN...

Hallo,
habe gestern Abend den Startbeitrag gelesen. Das meiste, was ich jetzt geantwortet hätte, hat Frank inzwischen schon abgehandelt: Fluid Film Liquid A, folgende Probleme beim Schweißen und Lackieren, Verzug beim Feuerverzinken.

Hast Du mal an anderen berüchtigten Stellen eine Bestandsaufnahme gemacht? Der Querträger unter dem Motorraum rostet bei diesen Modellen zuweilen durch, oft sieht man das erst, wenn man die große Plastikverkleidung von unten entfernt. Am Vorgängermodell war oft der UB-Schutz an den vorderen Hinterachsbefestigungspunkte unterrostet, da gammelte es heftig im Verborgenen, das könnte auch beim W210 so sein. In den hinteren Radkästen müsste es Hohlraumstopfen geben, die nach vorne (2 Stück) und oben (1) weisen, dort ist ebenfalls oft Unterrostung zu finden, die man erst beim genauen Check sieht. Auch ein Blick hinter die Türgummis und hinter die Radhausschalen vorne wäre empfehlenswert. Sonst fällst Du aus allen Wolken, wenn Du erst später nach und nach siehst, was da schlimmstenfalls noch alles zu tun ist.

Gruß, Hanseat

Hallo Thomas,

Zitat von e430

Für die äußeren Karosseriestellen wie Türen Radlauf usw. (die später mal lackiert werden sollen), wollte ich Brantho-Korrux "nitrofest" kaufen und mich Stück für Stück am Auto entlang arbeiten.
Kann ich die Grundierung nach dem Entrosten auftragen und diese stellen so lassen bis sie später gespachtelt und lackiert werden ?

Mit Brantho Korrux Nitrofest solltest Du eigentlich ewig und drei Tage herumfahren können, ein Decklack ist bei der Farbe für die Optik.

Zitat

Ist es besser die Grundierung zu Spritzen (habe noch eine Sata Minijet) oder geht auch ein einfacher Auftrag mit dem Pinsel?

Ist laut Hersteller auch mit 2K-Produkten überlackierbar und kann gestrichen und gespritzt werden. Nähere Infos findest Du auf der Seite von Branth: http://www.branth-chemie.de/nitrof.htm. Wegen der generellen Verträglichkeit dieser Farbe hatte Holger aber mal Bedenken geäußert.

Zitat

Wie lange sollte ich warten zwischen Fluid-Film und Perma-Film welche Mengen soll ich bestellen ?

Zur Wartezeit zwischen FF Liquid A und Perma heißt es im Technischen Datenblatt: "Empfehlenswert ist es ebenfalls, die Rostvorgrundierung 6-12 Stunden einziehen zu lassen, bevor die PERMA-FILM-Schicht aufgebracht wird." Also einfach über Nacht wirken lassen.

FF Liquid A ist sehr ergiebig. Man sollte den Unterboden damit nicht zu sehr einsuppen, wenn noch Perma Film folgen soll. Wo der Original-Unterbodenschutz noch intakt ist, braucht man ohnehin wenig bis gar nichts davon. Eine 1-Liter-Flasche müsste genügen, wenn es nur um Perma-Vorbehandlung geht, und es könnte auch noch für die verrosteten übrigen Stellen reichen. Bei 2 Litern bist Du auf der sicheren Seite, aber Du wirst was übrig behalten. Bei Perma Film wären 2 Liter für Unterboden, Radkästen und vielleicht noch ein paar Fahrwerksteile vermutlich die richtige Menge. Für zwei Radkästen habe ich ungefähr einen halben Liter gebraucht, ohne sparsam zu sein.

Du hattest noch geschrieben, dass Du Türen, Motorraum und Kofferraumklappe mit FF Liquid A einsprühen willst. Das ist wirklich nur als temporärer Schutz gedacht, oder? FF Liquid A ist nicht so dauerhaft beständig bei "fließend Wasser", für eine Saison wird´s reichen, aber nicht für Jahre.

Zitat

Welche Schleifscheiben/Drahtbüsten zum Entrosten soll ich kaufen ?

Bei Härtefällen (Blätterteig-Rost) steht am Anfang meist das Runterklopfen der Rostschichten mit einem Schraubenzieher mit durchgehender Klinge bis zur untersten, tragfähigen Schicht (falls es noch eine gibt ). Im lackierten Bereich außen würde ich aber nicht mit dem Schraubenzieher rumfuhrwerken und beim Abschleifen den gesunden Bereich ohnehin vorsichtshalber mit Pappe abkleben, falls man mal abrutscht. Zum Abschleifen von Rost ist eine harte Zopf-Topf-Drahtbürste auf einer kleinen Flex gut für den "ersten Angriff" geeignet. Wenn das Gröbste runter ist, oder für weniger schlimmen Rost, empfiehlt sich eine CSD-Scheibe (Negerkeks) auf einer leichten Bohrmaschine. Zum Schluss evtl. noch mal mit einer feinen Drahtbürste, dann die Stelle mit Bremsenreiniger/Entfetter abwischen.

Habe früher diese "Farb- und Grobschleifer"-Gitterschleifscheiben genommen.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/farb-u-grobschleifer-j7q3.jpg]
Sind heute aber nur noch vereinzelt zu kriegen. Werden mit einem eigens dafür vorgesehenen Zubehör-Spanndorn zwischen zwei Metallscheiben fixiert. Der Spanndorn wird im Bohrfutter festgezogen, dann geht´s los. Damit ist genaueres Arbeiten bei besserem Materialabtrag als mit der CSD-Scheibe möglich. Eigentlich super, man durfte nur nicht im falschen Winkel an Ecken und Kanten kommen, dann flog einem die Scheibe um die Ohren. Trotzdem für viele Roststellen genau das Richtige, zudem einsetzbar für das weitere Bearbeiten von Schweißnähten nach der groben Schleifarbeit mit der Schruppscheibe.

MfG, Hanseat