Das komplette Programm an Wiederaufarbeitung

Geländewagen?
Mein Thema!
Hattest Du den Wagen vor dem Sandstrahlen zerlegt und sind die Einzelkomponenten dann gestrahlt worden oder ist der Rahmen noch am Auto hängend gestrahlt worden?
Du hast beim Sandstrahlen das Problem, dass Du nicht an alle Stellen 100% gut herankommst, wenn nicht der ganze Wagen zerlegt ist.
Daher würde ich niemals ein gestrahltes und verwinkeltes Teil mit 2K-Epoxy behandeln. Die Grundierung darf nur auf rostfreie Teile.
Es gibt restrostverträgliche 2K Grundierung.
Auch wenn es von der Farbstabilität eher ungünstig ist, würde ich an einer solchen Stelle mit Owatrol-Grundierung arbeiten, dann halt BK 3in1 oder Nitrofest.
Ich muss aber zugeben, dass es da sehr geteilte Meinungen gibt.

Dein Vorgehen mit Rahmen, Kärcher und Rohrreinigungsdüse sind gut!
Danach auf keinen Fall als erstes Wachs rein und dann Sanders. Das Wachs durchdringt den Rost nicht zu 100%, verhindert aber, dass Sanders in den Rost eindringen kann. In einem alten Rahmen ist dabei immer Rost.
Bei stand ich vor der selben Frage vor 2 Jahren.
Wachs direkt auf Rost klappt nicht.
Erst Fluidfilm-A, dann Wachs: gibt eine schmierige Sache, die Dreck bindet
Nur FF-NAS: gibt auch eine schmierige Sache
Nur MS-Fett: nicht ganz so schmierig
Ich habe dann mehrmals Owatrol (also Leinölfirniss + Terpentinersatz) in den Rahmen gesprüht und dann Wachs drüber. Theoretisch gut, ich werde im Frühjahr nochmal mit dem Endoskop schaun.

Schweißnähte: die sind bei mir alle mit Owatrol und vielen Lagen Brantho eingepinselt. Unter Silikon sieht man einfach nix.

Quote from lorch900

Den Rahmen habe ich komplett gesandstrahlt. Danach mit Mipa 2K Epoxidharz Grundierung lackiert. Danach einen normalen 1K Lack darauf aufgetragen.

Auf entrostetem Untergrund ist 2K-EP-Primer sicher ist eine gute Wahl. Dann wäre ich aber gleich im System geblieben und hätte den Schichtaufbau mit 2K-Lack fortgesetzt. Wenn es fast ewig halten soll, wäre eine Zwischenbeschichtung mit 2K-Eisenglimmer-Lack (EP oder PUR) und eine Endbeschichtung mit 2K-PUR-Lack optimal gewesen (EP neigt als Decklack zum Auskreiden). So eine Beschichtung wird zum Beispiel für die Überwasser-Außenhaut, die Decksflächen und die Aufbauten von Schiffen benutzt, mit Schichtdicken um die 200 bis 300 Mikrometer. An einem Auto halte ich so ein System schon für zu viel des Guten. Aber es wäre besser gewesen als ein simpler 1K-Lack.

Quote from lorch900

Bevor ich diesen von innen konservieren werden, werde ich mit der Rohrspriale und dem Hochdruckreiniger diesen noch säubern. Jetzt habe ich mir vorgestellt: -Rahmen von innen mit Fluid Film zu fluten, kann ich darauf aufbauend noch was anderes drüber spritzen, dass ich endgültig davor Ruhe habe? Wenn ja, was kann man noch nehmen?

Du könntest für den Anfang ja auch erstmal mit dem Staubsauger und einem langen, einigermaßen dünnen Schlauch mehrmals durch den Rahmen gehen. Viel Wasser und den Hochdruckreiniger würde ich nur im Sommer einsetzen, wenn der Hohlraum über viele Tage komplett trocknen kann. Welches Fluid Film willst Du denn nehmen, und in welchem Zustand befinden sich der Rahmen innen? Schwachen bis mittleren Rost bekommt man mit Timemax oder Mike Sanders Fett (bzw. PX-11) problemlos in den Griff. In solchen Fällen ist eine Vorbehandlung mit dünnem Fluid Film kontraproduktiv, weil die dickeren Mittel darauf abrutschen.

Quote from lorch900

Von außen habe ich mir Mike Sanders vorgestellt, jedoch hatte ich auch hier erst überlegt ob es nicht sinnvoller ist zuvor einen trocknenden Wachs aufzutragen und schließlich Mike Sanders zu benutzen, um möglichst lange Ruhe zu haben

Mike Sanders Fett ist eine sehr gute Hohlraumkonservierung, aber außen taugt es wenig. Wo Spritzwasser direkt hingelangt, ist es nach wenigen Jahren am Ende, in der Nähe zum Auspuff kann man es wegen der Wärme nicht nehmen, und es bildet im Laufe der
Zeit eine schmierige, dreckige Pampe. Unter so einem Auto würde ich nicht arbeiten wollen. Wenn Du den Rahmen schon mit 2K-EP-Grundierung und 1K-Lack geschützt hast, bringt Mike Sanders jedenfalls keinen echten Gewinn an Langzeitschutz mehr. Ich sehe da jetzt vier Möglichkeiten:

Erste Möglichkeit: Den 1-K-Lack mit Brantho-Korrux 3in1 überstreichen. Die Schutzdauer von 3in1 allein liegt bei den Eisenglimmer-Sorten und drei Schichten bei mehr als 20 Jahren. Du hast aber bereits 2K-EP-Primer und eine Lackschicht drunter. Also ein- bis zweimal mit 3in1 drüber, und das Thema wäre abgehakt.

Zweite Möglichkeit wäre Protewax. Eine Beschichtung, die man von der Optik mit Klarlack vergleichen kann. Protewax gilt aber als strapazierfähiger und kratzfester als ein Lack.

Dritte Möglichkeit wäre klarer Bootslack.

Vierte Möglichkeit wäre ein guter, transparenter Wachs-Unterbodenschutz

Quote from lorch900

Danach folgt die Frage, welches Mittel nehme ich an der Karosserie(Unterboden) um sie vor Rost langfristig zu schützen?

Prinzipiell könntest Du da ähnlich vorgehen wie am Rahmen. Wie Stobi schon geschrieben hat, setzt der Einsatz der 2K-EP-Grundierung aber eine sorgfältige Entrostung voraus. Du könntest zum Beispiel an schwer zugänglichen Stellen auch mit Pelox-Rostenferner arbeiten. Als flächendeckenden Unterboden-Anstrich kann ich Brantho Korrux 3in1 empfehlen.

Wegen der Schweißnähte: Um welche Art von Schweißnähten handelt es sich denn? Durchgehend auf Stoß? Oder überlappend punktgeschweißt? Geht es um die werkseitig vorhandenen Schweißnähte oder um Reparaturstellen? - Silikon ist am Auto jedenfalls fehl am Platze. Eine gute Dichtmasse wäre Sikaflex 221 auf Polyurethan-Basis.

MfG, Hanseat [Blocked Image: http://www.abload.de/img/vanishcbrh.gif]

Nimm Wachs als letzte Schicht, schon dem Grund, weil es so einfach nachgebessert werden kann.
Bei jedem Ausflug unters Auto (Ölwechsel, Reifen, bremsen...) liegt bei mir einen Spraydose Teroson Multiwax daneben, ein optimales Zeug für "mal zwischendrin".
Damit kannst Du Gewinde genauso vor Zusammenrosten schützen wie auch mal eine paar Kratzer am Unterboden behandeln.

Protewax ist ganz gut für Felgen oder Teile im Sichtbereich, oder wenn Du ein Showcar bauen willst, was auch von unten perfekt aussehen muss.

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Darüber Fluid Film macht kein Sinn oder? Endweder Mike Sanders oder Fluid Film, habe ich richtig verstanden oder?

Fluid Film auf Mike Sanders Fett ergibt in der Tat keinen Sinn. Bei der zweiten Frage ist unklar, welches Fluid Film gemeint ist. Falls starker Rost vorhanden ist, kann man zuerst Liquid A nehmen, damit der Rost schnell gesättigt wird, um den Korrosionsprozess zu stoppen. Darauf dann nach einiger Wartezeit (Wochen bis Monate) MS-Fett oder eines der dickeren Mittel aus dem Programm von Fluid Film, etwa Fluid Film AR oder Fluid Film Gel. Eine solche Vorbehandlung mit Liquid A ist aber in weitgehend intakten Hohlräumen mit wenig Rost sinnlos. Auf glatten, öligen Flächen würden das MS-Fett oder die dickeren FF-Mittel abrutschen. Es kommt also ganz auf den Zustand des Hohlraums bzw. Rahmens an, wie man vorgeht und welche Mittel man einsetzt.

Das Mike Sanders Fett würde ich nur in den Rahmen einbringen, wenn Du es richtig verarbeiten kannst, also heiß reinnebeln, was eine entsprechende Ausrüstung braucht. Am einfachsten und schnellsten geht Fluid Film AS-R aus der Sprühdose mit 60-Zentimer-Hohlraumsonde, die Lösung ist aber nicht so dauerhaft wie MS-Fett.

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habe aber in den Testberichten gesehen das Terson meistens nicht sehr gut abschneiden, oder ist das nicht so?

Teroson HV 400 hat im Langzeit-Test der Auto Bild als bestes Wachs den dritten Platz belegt. Die Teroson-Produkte haben einen recht guten Ruf. Das Teroson Multiwax-Spray benutze ich ebenfalls. Hält allerdings im Salzsprühnebel-Test nur halb so lange durch wie das Unterboden-Wachs Terotex Ultra. Dafür ist es schnell mal wieder drübergesprüht.

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Ich denke eher das die meisten nicht auf Stoß sind, da kann ich dann doch Sikaflex nehmen oder? Falls sie auf Stoß sind, ist es besser was anderes zu nehmen?

Die Schweißnähte? Wenn die durchgehend auf Stoß geschweißt und sauber abgeschliffen sind, brauchen die gar keine Spezialbehandlung. Sind dann ja lückenlos und dicht. Einfach mit überlackieren. Sind sie überlappend geschweißt, ist der Überlappungsbereich ein potenzieller Rostherd, weil dort halt die Bleche aufeinanderliegen. Diesen Bereich könnte man mit Owatrol "impfen". Weitere Möglichkeit: Mike Sanders Fett oder PX-11 mit der Heißluftpistole in den Überlappungbereich hineintreiben, dann außen sorgfältig entfetten (Lappen mit Silikonentferner oder Bremsenreiniger, unbedingt mehrmals), dann mit 3in1 lackieren, Sikaflex drauf, für die Optik dann noch eine abschließende Lackschicht. Wenn man bequemer ist und es schnell gehen soll: Einfach dick mit MS-Fett oder PX-11 einschmieren und kurz die Heißluftpistole drauf richten, bis das Mittel anschmilzt. Für so einen punktuellen Einsatz, auch an Falzen oder Verschraubungen, finde ich MS-Fett bzw. PX-11 auch im Außenbereich sinnvoll eingesetzt. (Nur halt nicht großflächig an Rahmen oder Unterboden.)

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Nochmal zum Thema Wax, lieber Wax oder so etwas wie Steinschlagschutz (habe aber oftmals gehört, dass dieser schnell von rost unterkrochen wird. Welche Marken von Wax bzw. Steinschlagschutz sind die besten?

Steinschlagschutz ist in der Tat nicht inspektionsfähig. Soll heißen: Man sieht nicht oder erst zu spät, was sich darunter tut. Würde ich nur auf Flächen auftragen, die sich über einen längeren Zeitraum (ca. zwei Jahre) zuverlässig als rostfrei erwiesen haben. Erst dann kann man sicher sein, dass da nix mehr von unten hochkommt und die Steinschlagschutz-Schicht nicht unterrostet wird. Ich würde auf Steinschlagschutz nach Möglichkeit verzichten und es mit der Zahl der eingesetzen Produkte auch nicht übertreiben.

MfG, Hanseat[Blocked Image: http://www.abload.de/img/vanishcbrh.gif]

Aber mit mehr als einer dünnen Schicht EP? Hab mal gestrahlte blechteile bekommen wo der Strahlbetrieb auch gleich EP aufgetragen hat. Aber so extrem dünne, fast durchsichtig das schon Stellenweise wieder Rostpickel drauf waren.

Ich würde vorschlagen das du einfach den gleichen 1k Lack wieder nimmst (wenn er dir gefällt) und ihn mit Härter mischt, das ist nicht ganz standesgemäß, funktioniert aber trotzdem gut. 2:1 halt mit HS-Härter und 10 Prozent Verdünnung vielleicht damit er durch die Düse geht. Dazu dann etwa 5-10 Prozent elastic-Additiv (Elastifizierer). Oder halt einen Decklack in der gleichen Farbe besorgen und den so mischen. PUR-Lack ist noch etwas widerstandsfähiger, gibts ja auch von Mipa, dazu den PUR-Plus A60 (oder A50?) Härter glaub ich.

Mit dem Elastifizierer kannste sicher sein das kaum ein Steinschlag dem Lack was antun wird. Von APP der ist recht universell und sollte auch bei PUR gut funktionieren.

Du musst dir ja klar drüber werden das es nix bringt wenn du jetzt nochmal 3in1 oder so draufgibst. Das sind Grundierungen die ihre Wirkung ja nur auf dem Grundmaterial besitzen. Also auf dem Blech. Nicht auf vorhandenem Lack, den sie sicher auch schützen würden, aber mehr auch nicht.

Als Schutz meinetwegen Permafilm? Oder so.