VW T2: lackaufbau, entrostung...

  • hallo, bin neu hier :) hab einen t2 und der wird grad geschweist von mir , demnaächst soll der motor wieder rein da ich ihn gerne drausen abschleifen will und da wo er jetzt steht krieg ich ihn ohne motor schlecht raus, hab eine menge blech eingeschweist! vieles auch mit uüberlappung bite nicht schimpfen ich weis, war bloöd aber ist mein erstes projekt, weis es mittlerweile auch besser. wie gehe ich nun vor? wie verschliese ich die schweisnaähte wo man manvhmal nicht komplett durchgeschweist hat. habs schon mit sikaflex dichtmasse versucht geht eigl ganz gut! wie mach ich den lackaufbau mit spachtel usw? hab schon von washprimer und von so einem wachs gehoört. moöchte dass es auf jeden fall nicht mehr so schnell rostet!!! paar rostflecken hab ich schon noch oberflaächig, gibt da so ein aggresives mittel damit er sich nicht weiter ausbreitet? . bin uüber jeden tipp dankbar. sorry fuür die schrift schaffs mit handy nicht besser, pc defekt.

  • Ich hoffe du hast die Nähte grundiert bevor du sie abgedichtet hast. Ansonsten ist Rost vorprogrammiert.


    Meine Lösung: Entrosten, mehrschichtig Brantho, transparentes Wachs drüber und immer mal im Auge behalten, fertig.

  • Grumpf....Nähte bereits verschlossen mit Sikaflex... :thumbdown:
    Am liebsten würde ich jetzt sagen: alles wieder rauspopeln und erstmal, wie Spaßgerät schrieb, Nähte versiegeln.
    Wenn das Deine erste Restauration ist: kannst Du mit einem Schweißgerät wirklich gut umgehen? Hast Du keine Sauerstoffeinschlüsse in den Nähten? Nur dann kann das überhaupt irgendwas werden. Du hättest (ja ja im Nachhinein ist man immer schlauer) zuerst OWATROL in die Nähte laufen lassen sollen und dann mit Sikaflex und Co versiegeln sollen.
    Wenn Du Deinen Schweißkünsten misstraust, wäre sogar ein dicker Pamp aus Mike-Sanders-Fett besser gewesen. Das ließe sich halt nicht mehr lackieren.
    Aber wenn Nähte zu sind und Sikaflex bereits in die Spalten geschmiert, kannst Du nur hoffen und regelmäßig prüfen. Ich darf an der Stelle lästern, denn ich kann GAR NICHT schweißen :wacko:


    Washprimer ist VIELLEICHT eine gute Sache. Für 2K-Spachtelmasse muss aber unbedingt über den Washprimer noch eine Trennschicht.
    Ich habe diverse Erfahrungen gelesen, dass Washprimer gerade für leichten Restrost sehr gut sein soll. Ich habe zwar eine Dose Sikkens im Keller stehen, aber noch nicht eingesetzt.
    Bisher habe ich rostige Blechflächen (solche, die gerne unter Plastikverbreiterungen entstehen und im Sichtbereich liegen) entweder mit einer Billigpistole aus Ebay sandgestrahlt, einer Nadel-Bürste behandelt (Turbo-Igel, Agresso Power) oder mit Phosphosäure , Deox oder primax Turbo entrostet, dann mit POR15 oder BOB-Rostversiegelung (chemisch ähnlich) grundiert und dieses dann nass in nass mit Brantho Korrux nitrofest als Vorbereitung für Autolack überrollt. Schein ganz gut zu sein für kleine Stellen, wenn man nicht die Spritzpistole auspacken will und einen 2K-Lack anrühren will.


    Für rostige Nähte und Falzen kenne ich keine bessere Methode als aufbiegen, manuell mit Dremel entrosten, in Owatrol ertränken und dann mit Brantho wieder versiegeln.
    Die 100% - Lösung gibt es aber nicht, wenn Du die Sache nicht in Fett ertränken kannst.


    Hohlräume und so: wenn Du an eine Hohlraumversiegelung denkst, so benutze kein Wachs in den Hohlräumen. Dein Auto ist mit Sicherheit in den Hohlräumen rostig und da hilft nur Fett. Du solltest das mit einem Endoskop prüfen lassen. Einige Liter Fluidfilm NAS sind gewiss nicht verkehrt. Die aufwändigere Methode für die halbe Ewigkeit wäre zuerst Fluidfilm A und dann einige Monate später nochmal Mike-Sanders-Fett.

  • Also das Problem mit agressiven Mitteln die Rost stoppen (sollen) ist einfach das sie agrresiv sind...also greifen sie auch nicht rostiges Blech an. Und da rostet es dann weiter.


    Entrosten, schweissen, wie auch immer den Rost entfernen. Dann 2k EP drauf und dann abdichten falls an der Stelle nötig, oder spachteln. Spachteln geht NUR auf 2k-Oberflächen, auf 1k Oberflächen löst der Spachtel die Oberfläche an und die Ränder kräuseln sich dann oder quellen hoch.


    Und später halt immer das besagte fluidfilm oder was gleichwertiges von der Rückseite dranmachen. Am Unterboden auch Permafilm, mit etwas fluidfilm gemischt. Oder angesprochenes Owatrol, kenne ich selber nicht ,aber soll gut sein. Drauf lackieren oder spachteln oder sonstwas würde ich aber nicht, dafür fehlt mir die Langzeiterfahrung mit dem Mittel.

  • Hab zum glück erst 2 nähte mit sikaflex einestrichen. Kann ich tur not wieder abmachen. Hab jetzt owatrol öl bestellt und das brantho kurrrux 3 in 1. Und das reicht dann oder? Zum schluss mach ich dann wieder sikaflex drauf. Kann ich das für ausen an den sichtbaren stellen so machen? Oder ist lack auf sikaflex ungünstig? Kann man ja gut schleifen die dichtmasse. Sonst noch tipps?

  • ich hab auch zuerst nach Brantho mit Terolan abgedichtet, dann aufgehört.


    Perfekt schweißen (wie stobi geschrieben hat ohne Sauerstoffeinschlüsse usw usf) kann ich nicht, und wenn dann dick Dichtmasse drüber ist, gammelts wieder vor sich hin.


    Die restlichen Stellen hab ich durchgepunktet (nur noch auf Stoß) und dann mehrfach mit 3 in 1 gestrichen.
    Nie mehr zieh ich ne Dichtnaht drüber, da seh ich Rost erst wenns zu spät ist. So kann man, falls nach 3 in 1 wirklich nochmal was kommt, bei kleinsten Anzeichen handeln. :)


    Falze wurden entrostet so weit wies geht, mit Owatrol getränkt, und 3 in 1.

  • Ok und wenn das bratho drauf ist kann ich ganz normal drüber spachteln oder? Und dann nochmal normal grundierng drauf und lack. Passt das so? Weil spachtel auf dichtmasse wird wohl nicht gehen. Oder allegemein dichtmasse ist an den sichtbaren stellen nix oder?

  • Nein man kann auf Brantho nicht spachteln. Spachteln kann man auf Sachen die mit Härter sind, also auf 2k-Grundierungen 2k-Füller 2k-Lack. Auf allem anderen kann man zwar spachteln, aber der Härter im Spachtel zieht das hoch, die Kanten kräuseln sich dann gerne und oft löst sich alles darunter richtig an. Daher immer meine Empfehlung einen 2k-EP zu benutzen, EP-Grundierung. Ok, ist in deinem Fall jetzt wohl schon zu spät.


    Und man kann auch auf Sikaflex nicht spachteln. Kann man zwar, aber...usw. siehe oben.

  • Was ist 2k ep? Ist das ein primer?
    Also aufs blanke blech zuerst dieses 2k ep
    Dann grundierung
    Dann lack?
    Und nähte nur von innen abdichten oder mit der dichtmasse? Und das bratho auch nur von innen?

  • Quote

    Was ist 2k ep? Ist das ein primer?

    2K EP ist eine 2-Komponenten-Epoxigrundierung, zum Beispiel diese hier. Vorteile sind die sehr feste Verbindung zwischen Grundierung und Metall, die Widerstandfähigkeit gegen chemische Einflüsse sowie die kurze Durchtrocknungszeit. Auf der Grundierung wird gespachelt, dann der Lack.


    Quote

    Ok und wenn das bratho drauf ist kann ich ganz normal drüber spachteln oder?

    Hier ist der Link zum 3in1-Datenblatt, da steht alles drin, auch zum Überspachteln von 3in1.


    Allerdings ist von den Brantho-Korrux-Sorten nur das 3in1 nicht zum Überspachteln geeignet. Bei Brantho Korrux Nitrofest ist ein Überspachteln möglich, bei 2K-Spachtelmassen mit kurzen Topfzeiten soll man mit dem Auftragen aber eine Woche warten. Branth-Chemie rät allerdings sogar selbst zu 2K-Grundierungen, wenn auf der Grundierung mit 2K-Spachtel gearbeitet werden soll. Wenn man bei der Grundierung unbedingt im 1K-Bereich bleiben will, ist Nitrofest eine mögliche Lösung. - 2K-EP gibt´s auch in der Spraydose, muss dann aber zügig aufgebraucht werden, weil das Zeug innerhalb von Stunden aushärtet.


    MfG, Hanseat [Blocked Image: http://www.abload.de/img/vanishcbrh.gif]

  • Ok danke bin ich schonmal um einiges schlauer! Werde jetzt zuerst mit owatrol alle schweisstellen innen und ausen behandeln. Dann aussen diese 2k grundierung drauf, spachtel, filler, lack
    Innen owatrol, brantho kurrux und sikaflex dichtmasse.
    Passt das?
    Der lack und die grundierung sollten selber herszeller sein oder ist das egal?

  • Werde jetzt zuerst mit owatrol alle schweisstellen innen und ausen behandeln. Dann aussen diese 2k grundierung drauf, spachtel, filler, lack
    Passt das?

    2K-Grundierung direkt auf Owatrol (Leinöl mit Terpentinersatz und Trocknungsmitteln) passt leider nicht:
    "Owatrol ist aufgrund seiner hohen
    Kriecheigenschaften eigentlich besser
    geeignet als Grundierungen, hat aber den
    Nachteil, dass es direkt nur mit
    Kunstharzfarben / Alkydfarben überlackierbar ist und
    somit im Randbereich der Spalten evtl. wieder
    abgewischt / entfernt werden sollte.
    " Quelle: Korrosionsschutzdepot


    Deswegen ist Brantho Korrux Nitrofest im Amateur-Bereich kein allzu schlechter Tipp. Verträgt sich einerseits mit Owatrol, kann andererseits nach entsprechend langer Trocknungszeit mit 2K-Spachtel überarbeitet werden. 2K-Grundierung und Filler gibt es auch in einem Produkt: Grundierfiller.


    Ich bin bei Owatrol immer etwas skeptisch. Erstmal ist dieses Simpel-Produkt maßlos überteuert, und dann fehlt ihm auch die Dauerkriechfähigkeit. Wird der Restrost im Falz nicht innerhalb der ersten Stunden komplett vom Owatrol durchdrungen, dann blüht er später wieder aus.


    MfG, Hanseat [Blocked Image: http://www.abload.de/img/vanishcbrh.gif]

  • Sehe ich ähnlich. Man sollte versuchen immer im System zu bleiben. entweder alles in 2K oder alles in 1K. Wobei 1k halt immer die schlechtere Lösung ist.


    Auf ein 2k-Produkt kann man aber immer 1k-Produkte auftragen. Umgekehrt nur bei Lack, also 1k-Basislack und dann 2k-Klarlack.


    Trägst du nun ein Produkt deiner Wahl aufs Blech auf, z.B. Brantho nitrofest, dann bringt es nix anschliessend ein 2k wie z.B. 2k-EP aufzutragen. Ebenso bringt es nix erst Owatrol aufzutragen und dann noch 2k-EP oder Brantho egal welches. Die Produkte nutzen alle nur etwas wenn sie auch auf Blech sind und nicht auf irgendeinem anderen Mittel als Zusatz. Denn dann können sie das Blech ja nicht mehr schützen. Daher sollte aufs Blech immer der bestmögliche Schutz, und das ist halt nunmal ein 2k-Produkt. Alles andere was danach noch draufkommt ist nettes Beiwerk und überwiegend Geldverschwendung die das Gewissen beruhigt, mehr nicht.

  • hanseat: da hast Du leider völlig recht. Aber kennst Du eine Alternative zur Falzrostbehandlung? Das klappt zumindest manchmal mit Owatrol auch dauerhaft, aber eben nicht immer. Ich habe da gerade eine immer wieder aufquellen Falz im Kofferraumboden des Feroza meiner Frau. Bei der habe ich auch großspurig getönt "ist doch kein Problem, da kenne ich mich aus". Mit Owatrol und Brantho ist da nix zu reißen. ich werde da demnächst einen PX-11 Einlauf mit Heißluft-Fön machen, aber von einem schmierigen Kofferraum wird sie auch nicht begeistert sein.
    Zum Preis: Leinölfirniss mit 50% Terpentinersatz sind doch so ziemlich das gleiche. Die Trocknung ist allerdings langsamer, was ich jetzt gar nicht mal als Nachteil empfinde.
    Trotzdem habe ich immer eine Spraydose mit Owatrol im Keller stehen. Die Anwendung aus der Spraydose ist so verführerisch einfach. Da kann man halt dann doch in Sekunden mal eben eine Stelle behandeln, auch wenn nicht perfekt.

  • Was istn das für eine Falz? Die eigentliche umgeklappte Blechkante der Falz ist aussen vermutlich (irgendwo zum Radkasten) und innen im Kofferraum siehst du den Rost der Falz durchkommen?


    Da wirst du letztendlich nicht drumherumkommen die Falz zu öffnen, Blech aufklappen und säubern. 2k EP rein und wieder zusammendrücken. Dann PU-Dichtmasse oder MS-Polymer drauf von aussen. Ja und innen halt dann den Rest auch mit EP und wenns sein soll ein wenig Lack drüber damit deine Frau auch optisch besänftigt wird.


    Wenn die Kante irgendwo in einen Hohlraum geht ist es natürlich schwieriger. Dann musste halt da saubermachen wo du hinkommst, EP drauf, von der anderen Seite FLuidfilm oder deine bevorzugte Mischung rein. Muss halt dauerhaft kriechen, gibt nicht viel das da mit Fluidfilm mithalten kann.


    Klar wiederhole ich mich ständig, aber ich mach das so wirklich zig Jahre und bei keinem einzigen Auto ist da wieder was gerostet. Vorarbeit muss halt gut genug sein, loser Rost oder so geht da natürlich nicht, da wäre jedes Mittel überfordert. Muss man halt einmal richtig machen, dann ist auch Ruhe.


    Mach doch mal Fotos von der Kante, so damit man sich was drunter vorstellen kann. Ok vielleicht in nem neuen Thread. Dieser hier geht ja an sich um was anderes.

  • Aber kennst Du eine Alternative zur Falzrostbehandlung? Das klappt zumindest manchmal mit Owatrol auch dauerhaft, aber eben nicht immer.

    Ein Patentrezept habe ich leider auch nicht zu bieten. In vielen Fällen kann es mit Owatrol bestimmt klappen, den Falzrost dauerhaft zu stoppen.


    An Stellen außerhalb des Sichtbereiches, die nicht in Wagenfarbe überlackiert werden müssen, lässt Falzrost sich mit Mike Sanders Fett oder PX-11 und der Heißluftpistole zuverlässig in den Griff kriegen. Besonders einfach bei Falzen, auf die man das Zeug von oben draufschmiert und dann per Heißluftpistole drin "versenkt". Überschüssiges Fett hinterher bei Bedarf einfach abwischen. Auf Stufe II der Heißluftpistole hat das auch schon bei Falzen über Kopf funktioniert, auch wenn ein paar Tropfen unvermeidlich sind.


    Abgewandelt sollte die Methode auch klappen, wenn mit 2-K grundiert und darauf gespachelt werden soll. So weit wie möglich entrosten, Rostschutzfett mit der Heißluftpistole weit in den Falz hineintreiben und den außen zugänglichen Bereich sorgfältig mit Entfetter abwischen. Einen heißen Sommertag würde ich dafür nicht auswählen, damit das Fett erstmal im Falz drinbleibt. Dann zügig mit 2K sprühgrundieren und spachteln, anschließend lackieren. Die Grundierung wird auf der entfetteten Fläche haften, und darauf dann auch der Spachtel. Wenn es wärmer wird, verteilt sich das Rostschutfett allmählich im Falz, bleibt dauerhaft kriechfähig und stoppt evtl. ausblühenden Rost im Ansatz.


    Mit Nitrofest habe ich noch keine eigene Erfahrung. Zur Frage, ob man Nitrofest mit 2K-Lacken überarbeiten, findet sich aber:


    Brantho-Korrux Nitrofest Datenblatt:
    "nitrofest'' kann mit allen geprüften 2-K-Lacken überlackiert werden, z.T. sind 24 Stunden Wartezeit empfehlenswert (kein Zwischenschliff notwendig)".


    Korrosionschutzdepot:
    "Nicht jedes Produkt ist beliebig mit allen Lacken überlackierbar, wie z.B. Owatrol Öl welches nur über eine Trennschicht (z.B. mit Owatrol CIP oder besser Brantho Korrux „nitrofest“) mit einem 2-K-Auto-Acryllack überlackierbar ist. (...) Durch die zäh-harte Oberläche ist „nitrofest“ ein optimaler Untergrund für das Überlackieren mit 1K-Lacken (bereits nach wenigen Stunden möglich) und mit 2 K-Lacken, bzw. Autolacken (nach 1-3 Tage Trocknungszeit möglich)."


    Forenbeitrag:
    "Ich habe - um auf Nummer Sicher zu gehen- bei Branth angerufen und der Senior persönlich hat mir gesagt das auf Brantho nitrofest problemlos 2-K Lacke verwendet werden können. " (Link)


    Würde es daher auf einen Versuch ankommen lassen, Nitrofest als Grundierung/Trenngrund zu nutzen, wenn man Owatrol gegen Falzrost einsetzt und am Ende einen 2K-Decklack verwenden möchte. Kann verstehen, wenn Lackierer aus diversen Gründen eine 2K-EP-Grundierung vorziehen, aber im Amateur-Bereich hat Nitrofest schon seine Berechtigung. Vom KSD gibt es auch einen styrolfreien 2K-EP-Spachtel, der sich mit Brantho Korrux Nitrofest verträgt. Stammte früher von Rotweiss, läuft heute als KSD-Eigenmarke.


    MfG, Hanseat [Blocked Image: http://www.abload.de/img/vanishcbrh.gif]

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